如同在台南不會跟人戰牛肉湯，我在中部也不敢跟人戰肉圓。
從佳里一直北上到苑裡，這條南北狹長超過百公里的區域，油泡肉圓風格一致，但撥開那層皮，內餡都不同，吃肉圓的趣味，也就在那裡料入口的一瞬間。
昨日從苑裡回台南的路上，在彰化短暫停留，選擇鄰近步行可及的中正路北門口肉圓。
但我才到店門口，馬上就被嚇到。
店裡的肉圓，個頭碩大，炸好後都能站得挺挺的神氣十足，中間那油鍋，沸騰滾燙著，肉圓在裡頭不斷轉身，老闆雖不時翻動，但依舊有部分炸得微焦。
這顆肉圓是正宗油炸而成，像是讓油恢復原有的尊嚴，馬力十足，跟油泡肉圓完全不同。
店裡坐滿了人，我在一張小桌找到一位容身，侷促小位不能自在，但見肉圓分大小兩種，售價個是一百與五十，相當驚訝。一百元肉圓即刻下單。
所有的肉圓在剛上桌時，都無法度其縱深，一百元的肉圓除了比較大顆，目視也看不出更多的特色。
但當第一口略嫌脆焦的肉圓入口後，我覺得這顆肉圓就算賣兩百元，我也吃！
那是因為過於滾燙的油，讓外皮變脆，但內裡依舊讓地瓜粉、太白粉與米漿製成的肉圓皮，保持Q嫩的口感，口感反差極有趣味。
肉圓內料在高溫油炸的逼脆下，豐富的餡料：豬後腿肉、干貝、中興嶺香菇與蛋的香氣，全被釋放出來，且完全不經水分介質的稀釋，我在撥開外皮時，就已聞到香菇香氣，這是前所未有的經驗。
彰化肉圓店家多，各自喜好不同，但北門口肉圓，很具自我特色，即便我估計這百元肉圓大概很難作為日常小吃，但卻成為識別度極高、自成一格的風味。
後來我才知道這間創業超過五十年的肉圓店，初始老闆原是酒家大廚，廚藝道途見識甚廣，這顆肉圓因此一面世就不平凡，像是從宴席中抽離的一道菜。
這即是他們提供的湯類，不是丸子菜頭貢丸之類的，而是由油鍋旁一鐵蒸籠慢燉而成。他們的骨髓與豬肚湯，都被蒸蛋包裹著，這是餐廳的手路，應該也與創始老闆的背景有關。
我在北門口肉圓只是匆促的吃了一顆肉圓，停留不過二十分鐘，但那高溫油炸下的脆皮的內裡，豐富的口感體驗，盛滿的華麗內餡，已經重新界定了我對於肉圓的想像。
原文出處 謝仕淵